Казалось бы, что сложного в том, чтобы посадить в землю готовый саженец? Однако, всё не так просто как может показаться. Одна ошибка при посадке может стать причиной того, что вы никогда не получите нормального урожая. Неправильный выбор места посадки куста станет причиной сильного развития болезней, не вызревания лозы и ягод, вымерзания корневой системы зимой. Для большинства регионов нашей страны виноград не является обычным местным растением, чтобы добиться хорошего результата для него должны быть отведены лучшие места. Эта статья для начинающих виноградарей посвящена посадке винограда и всему, что связано с этим процессом.

Выбор места для посадки винограда

  Виноград теплолюбивая и светолюбивая лиана умеренного климата, любые попытки игнорировать естественные природные потребности лозы приведут к разочарованию. В идеале виноград должен расти при постоянном прямом солнечном освещении в течение всего светового дня. Несколько часов в день куст может прибывать в полутени, например, от кроны крупного дерева, однако, в любом случае такая ситуация будет лишь компромиссом, и чем дольше виноград затенен, тем меньше шансов остается вырастить хороший крепкий и урожайный куст. Допустима посадка винограда с юго-восточной или юго-западной стороны строений, а северная, северо-западная и северо-восточная стороны совершенно непригодны для посадки.
  Хороший вариант размещения куста винограда у южной стены, в таком случае он не только хорошо освещается, но и получает дополнительное тепло от нагревающейся за день стены или забора. Расстояние от стены до куста желательно выбрать не менее метра. Юго-восточные и юго-западные пристенки тоже приемлемы, хотя если вы проведете прямое сравнение, то скорее всего заметите, что у южной стены ягоды всё же созревают раньше, набирают больше сахара, лоза меньше поражается болезнями, раньше зреет и лучше зимует.
  Чем севернее выращивается виноград, тем важнее всё выше сказанное. В тени деревьев или строений, при недостатке света, даже в самых южных и теплых регионах виноград никогда не даёт нормального урожая, куст не может нормально развиваться, и зачастую, погибает во время зимовки.

  В зависимости от возможностей конкретного участка и места посадки должна выбираться форма куста, типа шпалеры и её ориентация в пространстве. Лучшее расположение для побегов винограда горизонтальное или слегка наклонное, так, чтобы листовой полог всегда был открыт солнцу. Помните, никакие удобрения и стимуляторы никогда не смогут заменить или компенсировать недостаток солнечного света. Свет, продукты фотосинтеза - это главное питание виноградного куста. Вы можете посадить куст на камнях, на голом песке или глине, и он всё равно будет расти и плодоносить при достатке света и тепла. Поэтому во дворах виноград отлично чувствует себя на арках и беседках, его не удобряют, не нормируют урожаем, зачастую, даже не обрезают, но виноград продолжает жить и даёт урожай.

виноград на беседке

*виноград на наклонной беседке

 

На вертикальных шпалерах освещенность листьев хуже, в зависимости от конкретной конструкции нужно правильно сориентировать шпалеру по сторонам света так, чтобы обеспечить освещение как можно большей части листьев в течение большей части дня. Вопрос ориентации вертикальных шпалер будет подробнее рассмотрен в статье о шпалерах.

Сроки посадки винограда

  В зависимости от типа посадочного материала сроки посадки различаются. Годовалые саженцы с открытой корневой системой можно высаживать в открытый грунт практически в любое время с осени до весны, лишь бы грунт был не промерзшим. Чтобы избежать ненужных сложностей с зимним хранением саженцев лучше сажать осенью. Вегетирующие зеленые саженцы с закрытой корневой системой высаживают весной после того как прогреется грунт и минует угроза возвратных заморозков, спешить в данном случае точно не стоит. Также весной виноград сажают черенками.

Подготовка саженцев винограда к посадке

 Особенно капризны к внешним условиям комнатные вегетирующие саженцы. Фактически - это тепличные растения, выросшие не зная что-такое перепады температур, ветер и солнечный ультрафиолет. Перед посадкой они требуют аккуратной акклиматизации в течение 10-14 дней. Днём саженцы нужно выносить во двор, а на ночь заносить обратно в помещение. В первые несколько дней саженцы ставят в тени, затем несколько дней в полутени, и заключительная часть закалки проводится уже на открытом солнцу месте. Если вегетирующие саженцы сразу вынесли на солнечное место их листья потеряют весь хлорофилл из-за воздействия ультрафиолета, обесцветятся и завянут.
  Высадка в открытый грунт проводится только тогда, когда ночные температуры не опускаются ниже +13-15С.

вегетирующие зеленые саженцы винограда

  Годовалые или двухлетние вызревшие саженцы винограда с открытой корневой системой практически не требуют никакой подготовки к посадке при условии, что они правильно хранились. Достаточно лишь обновить срезы корней и при необходимости вымочить корневую систему в воде в течение суток. После этого можно сажать.

годовалый саженец винограда с открытой корневой системой

Глубина посадки винограда

 Важность правильной глубины посадки виноградных кустов часто недооценивается виноградарями, видимо потому, что корневая система не видна, её состояние невозможно объективно оценить взглядом. В отличии от лозы корни винограда имеют очень низкую морозоустойчивость. При температуре -4С уже начинают отмирать мелкие корни, при -5-7С отмирает половина корневой системы, а при -8-10С она погибает полностью. Известны случаи когда виноградники в Крыму погибали зимой из-за проникновения холодного воздуха к корням через трещины в сухой почве. Именно низкая морозоустойчивость корневой системы винограда заставляет нас сажать виноград глубоко, гораздо глубже, чем обычно сажают плодовые деревья. Средняя нормальная глубина посадки саженцев винограда 40см. На сильно промерзающих песках сажают глубже, а на морозоустойчивых подвоях возможно уменьшение глубины посадки до 35-30см.

  Глубокая посадка винограда имеет и негативные последствия, чем глубже, тем ниже температура почвы, тем медленнее растет корневая система и развивается куст. Для тёплых районов традиционного виноградарства это не является большой проблемой, а в холодных регионах виноград оказывается "зажат" между двумя ограничениями: слишком глубоко холодно, слишком мелко корневая система страдает от зимних морозов. Просчитать какая глубина посадки будет оптимальной в конкретном регионе довольно сложно, однако, практика показывает, что лучше предоставить самой природе возможность выбора. В средней полосе кусты также высаживают на глубину около 40см, а позже на кусте развиваются дополнительные ярусы корней ближе к поверхности. В зоне сильного промерзания грунта эти корни регулярно погибают, поэтому не разрастаются слишком сильно, а те, что оказались в оптимальном горизонте развиваются и становятся основными.

корневая система винограда

На рисунке условно показано строение корневой системы куста винограда. Верхние, или росяные корни развиваются незначительно, они быстро растут летом при достатке влаги и тепла, а в засуху или в зимние морозы отмирают. Цикл отрастания и отмирания росяных корней происходит постоянно. Основные пяточные корни самые мощные, на легких проницаемых почвах они уходят на несколько метров в глубину. Средние боковые корни тоже могут быть хорошо развиты, особенно если нижние слои грунта холодные или слишком тяжелые средний ярус берет на себя основную роль питающих корней.
Итак, общая рекомендация по глубине посадки винограда для любой климатической зоны - это 40см.

Подготовка посадочной ямы для винограда

По поводу необходимости подготовки посадочных ям ходят споры, кто-то считает, что заправленные ямы винограду совсем не нужны, якобы, это может привести к жированию и плохому вызреванию лозы, другие наоборот, стараются максимально облагородить почву перед посадкой. В каждом из мнений есть рациональное зерно, однозначного ответа на все случаи жизни быть не может.
Виноград любит легкие хорошо аэрируемые и прогреваемые почвы, в то же время на слишком жирной почве действительно возможно жирование побегов. Поэтому исходить всегда нужно из того какая почва на вашем участке. Для тяжелых и слишком плотных грунтов подготовка посадочных ям необходима.
Если почва черноземная с суглинистой подпочвой, достаточно богатая, то дополнительные удобрения точно не потребуются. Выкопайте яму размером примерно 60*60*60см, верхний, самый плодородный слой грунта отложите в сторону, чтобы не смешался с почвой нижнего слоя. Затем смешайте плодородный грунт с песком в пропорции 1:1 и поместите на дно ямы. Вместо песка хорошо подойдет и отсев. Получится отличная подушка проницаемая для воды и воздуха, на которой виноград хорошо стартанёт. Не нужно устраивать нижний дренаж для полива, это абсолютно лишние усилия, и зачастую, вредные. Если вам захочется усилить положительный эффект от подготовки ямы лучше выкопайте  её побольше и заполните так, как описано выше.

посадка винограда

При посадке пятка саженца (нижняя точка штамбика, от которой растут корни) должна находится на глубине 40см, как уже было сказано выше. Если саженец слишком длинный можно разместить его в яме наклонно. Корни саженца постарайтесь распределить равномерно под углом примерно 45 градусов вниз и в стороны.
После этого присыпаем корни той же песчано-чернозёмной смесью примерно на 20см. Яму до верха сразу не заполняем!

посадка саженца винограда

  В таким виде наш кустик будет расти в течение первого сезона до осени. Приямок удобен для полива в течение лета, кроме того грунт в районе корней будет лучше прогреваться. Окончательно засыпаем яму только осенью первого года, для засыпки можно использовать неплодородный грунт, который мы раньше выкопали с нижней части ямы.

 Таким образом одинаково высаживаются вегетирующие зеленые саженцы или годовалые вызревшие саженцы винограда с открытой корневой системой. Как правило, такой простой способ посадки даёт отличный результат. При заправке ямы смесью чернозема и песка дополнительные удобрения не требуются.

  Песчаные почвы хорошо аэрируются и отлично подходят для посадки винограда, их недостаток только в сравнительно низком плодородии. Чтобы обеспечить хороший старт молодого растения на песках в нижнюю часть ямы закладывается смесь почвы (песчаной) и перегноя в соотношении 1:1. Обращаем внимание, нельзя использовать для заправки ямы свежий навоз! Нужен именно перегной, перепревший в течение двух и более лет навоз КРС. Вместо перегноя подойдет растительный компост, он также должен быть хорошо перепревшим. 
  На тяжелых суглинистых и глинистых грунтах яму лучше заправить смесью песка и перегноя 1:1, это наилучший вариант. Можно частично использовать имеющийся грунт, но обязательно нужно разрыхлить его песком и желательно удобрить перегноем. Отметим, что в данном случае обеспечение проницаемости и хорошей аэрации грунта является гораздо более важным, чем его питательность. Молодые кустики винограда не нуждаются в усиленном питании, но благоприятные условия для роста коней являются залогом хорошего старта.
  Кроме состава заправки ямы техника посадки на разных грунтах ничем не отличается.

 Остается добавить, что если новый куст планируется сажать на месте раскорчевки старого куста винограда к устройству посадочной ямы стоит подойти особенно тщательно. Крайне нежелательно использовать для заправки ямы грунт, на котором уже рос виноград. Выкопайте яму габаритами не менее 1*1м, и обязательно замените грунт на свежий. Если такой возможности нет, будьте готовы к тому, что молодой куст будет развиваться медленнее и вступит в плодоношение на 1-2 года позже.

Весенняя посадка винограда черенками на постоянное место

  Обычно на постоянное место виноград высаживают саженцами, однако, иногда есть веские причины выбрать в качестве посадочного материала именно черенки. Во-первых, с черенками гораздо ниже риск занести на участок карантинных вредителей, во-вторых, черенки стоят примерно вдвое дешевле саженцев, поэтому покупать их банально выгоднее, в-третьих, из-за дефицитности сорта, зачастую, не удается приобрести саженец, доступны только черенки. Многие виноградари, особенно начинающие, предпочитают укоренять черенки в комнате зимой или ранней весной, а затем высаживать в грунт уже вегетирующие саженцы. Такой подход оправдан в регионах с коротким летом, но он требует довольно серьёзных навыков. Есть большой риск испортить черенки в процессе комнатного выращивания, тогда их просто не удасться довести до высадки в открытый грунт.

  Почему нельзя просто посадить черенок весной на место? Чтобы он сам укоренился и начал рост также, как это происходит в виноградной школке. Проблема в том, что при посадке черенка на нужную глубину, а это, напомним, около 40см, почва в зоне расположения пятки черенка оказывается слишком холодной. Окоренение черенка проходит медленно, за это время в рост трогаются почки, начинает расти побег, и в жаркий день он просто засыхает не имея подпитки без корней.
  Есть простой и надежный способ посадки винограда черенками сразу на постоянное место, при котором риск потерь ничуть не выше, чем при комнатном укоренении, а скорее ниже. Этот способ называется кильчеванием.
  Суть кильчевания в создании условий повышенной температуры для нижней (базальной) части черенка и пониженной температуры для верхней части и почек. Цель кильчевания: запустить процесс  укоренения черенка, но не допустить быстрого старта развития побегов. Отметим, что многие путают понятия кильчевания и обычного укоренения черенков. Кильчевание - это процесс укоренения проходящий именно при существенной разнице температур для верхней и нижней части черенка. Обеспечить нужные условия в комнате не всегда просто, нужно помещение с относительно низкой температурой или, как минимум, холодный балкон. Подогрев нижней части черенков может быть организован различными способами, в том числе специальными устройствами, кильчевателями. 
 Подробнее о процессе кильчевания, правильных режимах, конструкциях кильчевателей можно почитать здесь, а мы перейдем непосредственно к процессу посадки черенка винограда на постоянное место, при условии, что он уже прокильчёван. 

 Если для посадки винограда годовалыми саженцами не нужны особые условия, достаточно того, чтобы грунт был не промерзшим, то посадка черенками после кильчевания должна проводится ТОЛЬКО в прогретый грунт. Иначе молодые корешки просто сгниют в холодной и сырой земле.
 Посадочная яма готовится заранее по технологии описанной выше. Есть смысл принять меры по дополнительному прогреву грунта, а именно, яму нужно накрыть стеклом или прозрачной пленкой за пару недель до планируемого срока посадки. Под солнцем грунт в яме постепенно прогреется.

 Для посадки черенков в школку кильчевание начинают примерно в середине апреля (Краснодарский, Ставропольский край, Ростовская область), а для высадки на постоянное место лучше начать процесс несколько позже, когда почва на глубине лучшее прогреется и минует риск возвратных заморозков. Хорошим ориентиром по времени может быть цветение косточковых. Отсчитайте две недели от разгара цветения косточковых и начинайте кильчевание. Сам процесс кильчевания займет ещё 10-14 дней, к моменту высадки грунт будет достаточно теплым и риск возвратных заморозков скорее всего уже пройдет. В южных регионах России это первая половина мая.
  Идеально если посадка производится черенками с небольшими зачатками корешков (по 3-5мм) и ещё спящими почками. В таком случае приживаемость составляет более 90%. Посадка черенками производится на стандартную глубину, яму также полностью не засыпаем, оставим приямок.

посадка винограда черенком на место

  Благодаря приямку можно использовать и короткие черенки, в таком случае верхний его конец окажется ниже уровня поверхности земли, это вполне допустимо. В течение лета вырастет побег, а яму полностью засыпаем осенью.

  Конструирование полноценного кильчевателя может у кого-то вызвать сложности, однако, оно того стоит. С кильчеванием можно успешно проращивать даже трудно окореняющиеся сорта винограда с высоким процентом выхода.
  Кильчевание можно провести и без кильчевателя, прямо в земле на вашем участке, используя разницу температур почвы и воздуха. Об этом способе можно почитать здесь. Он подойдет для большого количества черенков, если же вы имеете дело с единичными черенками ценных сортов винограда лучше заранее задуматься об изготовлении нормального кильчевателя.

Уход за молодыми кустами винограда

  Тема ухода за виноградом слишком большая, чтобы уместить её в часть одной статьи, поэтому здесь мы поверхностно затронем основные пункты, касающиеся именно особенностей ухода за молодыми посадками винограда.

  Как уже отмечалось выше у молодых саженцев винограда потребность в питании мизерная. Они не несут нагрузки в виде гроздей, не наливают сахаром ягоды. Поэтому излишние старания виноградаря в плане применения минеральных удобрений приносят гораздо больше вреда, чем пользы. Главное, что необходимо обеспечить - это стабильный полив, желательно слегка теплой водой. Достаточная обеспеченность влагой в сочетании с подготовленным грунтом в яме - это 90% хорошего роста молодого куста. Не нужно устраивать винограду болото, это не рис, он не любит переувлажнения. Но и не давайте грунту пересыхать надолго. В жаркие летние месяцы поливать саженцы нужно примерно раз в три дня, примерно по ведру воды на каждый. Казалось бы мелочь, доступно каждому, но скоро вы сами убедитесь на какие чудеса способна простая вода. Полив производится по мере необходимости в течение всего лета, начиная с сентября поливы полностью прекращаем.

 Разумеется, что молодые саженцы должны быть надежно защищены от вредителей и болезней. Здесь экономить не стоит, для молодых посадок проводите полный комплекс профилактических защитных мероприятий, даже для устойчивых сортов. Почву вокруг саженца желательно содержать в чистоте от сорняков. Некоторые вредители, в частности буйволовидная цикадка, живут в траве, и чем больше травостой вокруг молодого винограда тем больше риск поражения побегов вредителями.

  Как правило, в первый год на саженце выращивают от одного до четырех побегов, это зависит от планируемой будущей формировки куста. В начале роста определитесь какие из побегов расположены наиболее удобно и пойдут на дальнейшую формировку, остальные удалите. Своевременно подвязывайте растущие побеги к вертикальным опорам. При вертикальном расположении побега его рост сильнее, чем при горизонтальном, это обусловлено свойствами полярности винограда. К тому же подвязка необходима для избежания повреждения побегов.

  Некоторые сорта винограда склонны к активному образованию пасынков, боковых побегов в пазухах листьев, для таких сортов необходимо регулярное пасынкование. Причем, пасынки нужно не удалять, а прищипывать с оставлением пары пасынковых листьев.

  Если к концу августа побеги уже выросли длинными (более 2м), и продолжают активно расти, переведите верхнюю половину побега в наклонное или горизонтальное положение, так лоза слегка замедлит свой рост и быстрее вызреет.

Более подробно перечисленные операции будут рассмотрены в серии статей об уходе за виноградом. 


Написать нам