Древесные опилки как удобрение виноградника, сада, огорода

Наверное, излишне будет перечислять всю пользу, которую мы можем извлечь от применения органических удобрений, проще сказать — без органики нормальной почвы не бывает, и это не преувеличение. Кому-то из нас изначально досталась почва богатая органическим веществом, другим повезло меньше, но в любом случае дело поправимо. Здесь я вкратце расскажу о возможностях применения такого дешёвого и доступного источника органики как древесные опилки.

В городах, где приобретение достаточного количества навоза может быть проблемой невольно начинаешь выискивать альтернативные способы восстановить и повысить плодородие своего участка,  и лучше, если этот способ будет дешевым, а в идеале, ещё и менее вонючим, чем традиционный навоз КРС или птичий помёт.

Альтернатив навозу на самом деле масса, можно сеять сидераты, получать большую зелёную массу, скашивать её и оставлять здесь же на поверхности, а можно заделывать скошенные растения в почву на небольшую глубину. Можно скашивать траву где-то на другом участке, а затем завозить сено к себе в огород и использовать в качестве мульчи. Можно прикупить соломы и мульчировать ей, все эти способы обеспечивают постоянное поступление органики в почву и дают отличный результат. Однако, иногда ни один из перечисленных вариантов неприемлем. Например, при выращивании низкорослых овощей не получится культивировать их одновременно с высокими растениями-сидератами, а городскому жителю, зачастую, негде приобрести сено или солому. Зато, пожалуй, в любом городе найдётся деревообрабатывающий цех, где вам с удовольствием продадут опилки! Причем, у нас в городе опилки продают существенно дешевле, чем навоз.

Виды древесных опилок и их особенности

Не заморачивайтесь по поводу происхождения опилок, в любом случае, в деревообрабатывающем цехе никто не станет для вас отсортировывать хвойные опилки от лиственных. Их различие только в скорости разложения. Хвойные из-за присутствия смол разлагаются немного медленнее лиственных,  но для наших целей подойдут любые.

Древесина состоит в основном из целлюлозы и лигнина, у хвойных пород целлюлозы немного больше, но разница не принципиальна. Особо углубляться в химический состав нет смысла, очевидно, что в составе древесины есть все те элементы, которые потребляло растение в течение своей жизни, причем, состав идеально сбалансирован.

Мифы и правда о применении опилок в качестве удобрения

Вокруг опилочной темы ходит много слухов и домыслов, давайте разберемся и отделим «мух от котлет» ©️.

  1. Опилки закисляют грунт. Это правда, однако значение этого процесса преувеличено на порядки. Вообще любая органика при разложении подкисляет грунт. Так уж устроено природой, что бактерии и грибы, участвующие в процессе разложения продуцируют кислоты, это нормальный и необходимый процесс.
    В естественных природных условиях органические остатки растений никто не закапывает в землю, разложение идёт на поверхности, и вредного закисления грунта от опадающей листвы и веток не происходит, подкисляется только небольшой верхний слой грунта толщиной всего в пару сантиметров.
  2. Опилки «высосут» из почвы весь азот, которого не хватит для питания растений.  Действительно, микроорганизмы участвующие в разложении целлюлозы потребляют азот, и не только его, однако, потребление азота может быть существенно различным в зависимости от способа применения опилок.

Теперь, зная об «угрозах» исходящих от опилок можно сформулировать рекомендации по их применению.

Как применять опилки для удобрения почвы

Упомянутое выше подкисление грунта может иметь значение в том случае, если вы закапываете опилки в почву. При таком способе применения большое внесённое количество древесины начинает разлагаться сразу же, соответственно, быстро текущий процесс разложения приводит к быстрому образованию кислот. Опять же, не стоит преувеличивать страхи получить закисление, оно может быть действительно опасно если ваша почва изначально близка к кислой, а опилок вы внесли на всю широту души. На карбонатных почвах напротив, подкисление будет полезно.

внесение опилок под перекопку

Если же у вас слабокислая почва, вы боитесь причинить ей вред ещё большим подкислением, и при этом вам очень хочется непременно внести опилки именно в массу (под перекопку), то сделайте это совместно с внесением доломитовой муки или мела (около 300гр/м2), это нейтрализует излишнюю кислотность.

Однако, лучшим способом применения видится поверхностное внесение опилок в качестве мульчи. Опилки лежащие на поверхности никогда не закислят грунт слишком сильно. В то же время слой мульчи толщиной 2-4см — это хорошее средство от сорняков. Такой способ подойдёт практически под любые культуры. В саду и на винограднике, где почва не подвергается ежегодной перекопке, можно замульчировать приствольные круги, линии рядов под кустами винограда, или даже всю площадь междурядий, если материала достаточно. Слой опилок нужно пополнять раз в 1-2 года, по мере их разложения.

мульчирование опилками

В огороде, где требуется ежегодная перекопка почвы слой мульчи должен быть тоньше, пары сантиметров вполне достаточно.  Весной после высадки рассады укладываем слой опилок, в течение сезона они прослужат в качестве мульчи и в значительной степени разложатся, а осенью их можно смело перекопать вместе с почвой. Таким образом то, что не разложилось на поверхности будет переработано в почве.

Как уже было сказано, в процессе жизнедеятельности бактерий и грибов, разлагающих древесину образуются кислоты. Из этого процесса при желании можно извлечь пользу. Внесите под опилочную мульчу фосфоритную или костную муку (фосфоритная гораздо дешевле). Просто рассыпьте удобрение по поверхности перед укладкой мульчи. Эти вещества богаты фосфором и кальцием, но совершенно нерастворимы в воде. Доступными для растений они становятся после взаимодействия с почвенными кислотами, которые мы и получим в процессе разложения опилок.  Это отличный пример синергии минеральных и органических удобрений.

Не рекомендуется мульчировать почву излишне толстым слоем опилок, так как весной промёрзшая мульча заметно задержит прогрев грунта. Поэтому, и в саду, и на винограднике лучше обойтись слоем опилок не более 4см.

В северных регионах, где мульчирование совсем не желательно, из-за задержки прогрева почвы, видимо, стоит предпочесть внесение опилок в почву под перекопку.

Подготовка опилок перед внесением в почву

Что же касается возможных потерь азота, то азот действительно затрачивается, но затем, после полного разложения опилок он возвращается в почву. Тем не менее, на бедных не удобренных почвах при внесении большого количества опилок, особенно под перекопку, может возникнуть временное азотное голодание растений. К счастью, мы можем легко не только предотвратить нежелательный эффект, но и ускорить разложение опилок. Перед применением опилки нужно соответствующим образом подготовить, насытить их дополнительным азотом. Этот приём гарантированно поможет избежать «азотного стресса» у растений.

Опилки нужно предварительно замочить в растворе азотных удобрений. Удобно это делать в двухсотлитровой бочке. Высыпаем опилки и добавляем в бочку нужное количество раствора аммиачной селитры (50гр/10л воды) или карбамида (40гр/10л воды). Ну нужно заливать опилки «с головой», влейте столько, чтобы опилки могли впитать почти весь раствор. Ориентировочно, на 100л опилок достаточно пары вёдер раствора удобрений. Накройте бочку и оставьте опилки пропитаться на сутки — двое, после чего их можно использовать не боясь «азотного стресса».

В заключении остаётся добавить, что кроме опилок можно также использовать и древесную стружку, с той лишь разницей, что разлагаться она будет медленнее, соответственно, и эффект от внесения будет получен позже.

кнопка на форум

2
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Генерация пароля