В этой статье рассмотрим два вопроса, обычно предшествующие закладке виноградника — это почвы, подходящие для винограда и схема посадки виноградника, а именно расстояние между кустами, ширина междурядий, в зависимости от типа шпалер, их ориентации, широты местности, уклона участка и т.д.
Почвы для винограда
Для выращивания винограда пригодны большинство типов почв с кислотностью примерно от 5 до 8-ми. В крайних вариантах pH могут быть проблемы с усвоением отдельных элементов. В целом щелочные почвы предпочтительнее по ряду причин. Не выносит виноград засоленных, слишком тяжелых почв и высоких грунтовых вод. Если воды на участке в сезон дождей поднимаются выше 1м — такие участки под виноград малопригодны. Непригодна слишком тяжелая непроницаемая глина. С остальными сложностями можно попытаться справиться, главное определиться, стоит ли игра свеч.
На участках с высокими грунтовыми водами некоторые практикуют посадку винограда на высокие гряды, то есть по сути на искусственно созданные холмы. Пожалуй, такой способ можно рассматривать, если речь идет о нескольких кустах для себя, если же планируется товарный виноградник, то это рискованные вложения.
На засоленных участках, в зависимости от уровня засоления, возможно, стоит работать, применив гипсование. Гипс способен вывести из почвы натрий и заместить его кальцием. Оптимальные дозировки внесения гипса лучше определить после проведения лабораторного анализа почвы. Проводится гипсование один или два раза в год. Этот агроприем способен значительно увеличить плодородие и пригодность солонцов. В качестве дополнительной страховочной меры можно советовать использование относительно солевыносливого подвоя, например, Рюгжери 140 и Польсен 1103.
Щелочные почвы с высоким содержанием активной извести я бы даже не стал относить к серьёзным минусам, это скорее плюс, о котором я ещё расскажу в других статьях. На щелочных почвах во время дождей многие сорта «хлорозят», растворимая известь блокирует поступление железа в растение, а без железа нет хлорофилла. Эту проблему я рекомендую решать кардинально один раз и навсегда — привитой культурой на соответствующем подвое. Подвои Феркаль и 41Б допускают содержание активной извести до 40%. Многие ежегодно борются с хлорозом, проводя многократные внекорневые подкормки, но это полумера. Правильный подвой — полноценная мера.
Кислые почвы гораздо хуже для винограда, чем щелочные, но проблема решаема. Известкование в первые лет пять ежегодно, затем через год — решит проблему. Но надо понимать, что изменить pH раз и навсегда известкованием невозможно, кислотность определяется составом почвы, и как только вы прекратите внесение извести, через несколько лет почва вернётся к своей изначальной кислотности. Поэтому, на кислых грунтах известкование это постоянный агроприем, с этим придется смириться.
Пожалуй, один из худших вариантов для винограда это слишком тяжелые почвы, плотная глина. При плотности 1,6гр/см3 корни перестают расти. К счастью таких почв не много. Для понимания — 1,6гр/см3 это глина, которую можно долбить только ломом. Вряд ли стоит пытаться окультурить такой участок, слишком велики будут затраты. Нужно тщательно проанализировать с какой глубины начинается пласт глины, если до него есть хотя бы 60-70см нормальной проницаемой почвы, чернозема или суглинка — этого достаточно для корней. В норме корни винограда могут уходить в глубину на метры, но если там нет воздуха корневая распространится в слое над глиняным пластом. На таких участках есть вероятность застоя талых вод, в этом плане стоит продумать систему водоотведения и внимательнее подойти к содержанию верхнего слоя почвы, его аэрации. Хорошее решение — содержать такие земли под задернением или мульчей.
Опыт показывает, что для винограда гораздо важнее аэрация и проницаемость почвы, чем её высокая обеспеченность питательными веществами. Не случайно во многих странах виноградники закладывают на землях, малопригодных для других растений. Песчаные (за исключением глубоких сухих песков), супеси, каменистые, гравийные почвы — отличный вариант для винограда. На таких почвах он развивает очень глубокую и мощную корневую систему, становится устойчив к засухам. Излишне питательная почва часто становится причиной жирования кустов, а это в свою очередь ведет к худшему вызреванию лозы, снижению зимостойкости и урожайности. Ко многим особенностям почв можно приспособиться грамотным подбором подвоя, это очень важно. На богатых почвах разумнее выбрать среднерослый подвой, на бедных и неполивных участках — сильнорослый подвой с глубокой корневой системой, на щелочных — подвой, устойчивый к высокому содержанию активной извести, на почвах с периодически высоким уровнем грунтовых вод — подвой с преимущественно поверхностной корневой системой.
В прежние времена институты рекомендовали, да и сейчас многие рекомендуют перед посадкой виноградника проводить сплошной плантаж участка, то есть полную перевалку почвы с удобрением её органикой. Я соглашусь с таким подходом только в случаях с крайне бедными песчаными почвами или тяжелыми глинистыми. Сухие неплодородные пески однозначно есть смысл обогатить большим количеством органики, используется обычно перегной. Глину можно не удобрять, важнее изменить её состав, сделать более лёгкой и проницаемой внесением большого количества песка. Стоит ли оно того…. Наверное, в безвыходной ситуации стоит. Проводить плантаж ради дополнительного улучшения плодородия и без того приемлемой почвы я бы не стал. Во-первых, совсем не факт, что закопав несколько Камазов перегноя в землю вы повысите плодородие участка без негативных последствий, во-вторых, плодородием можно заняться на уже растущем винограднике грамотной обработкой почвы и с меньшими затратами.
Схема посадки приусадебного виноградника
Главная цель при планировании схемы посадки винограда — обеспечить наилучшую освещенность листового полога. Если вы ещё не читали статью о типах шпалер и продуктивности виноградника, то начните с неё. От географической широты местности и конструкции шпалеры, и прежде всего её высоты, зависит минимально допустимая ширина междурядий. Расстояние между кустами вы можете выбрать произвольно, однако, практика показывает, что нормальный средний куст столового винограда должен нести не менее 30-ти побегов, иначе его сложно удерживать в заданных рамках. На одноплоскостных и Г-образных шпалерах побеги располагают на расстоянии не менее 10см друг от друга, на различных вариантах двухплоскостных шпалер оно должно быть увеличено ка минимум до 18-20см, для избежания сильного затенения плоскостями друг друга. Исходя из этих данных можно рассчитать оптимальную для вашего виноградника схему посадки.
Если вы не можете самостоятельно просчитать углы падения солнечного света в разное время года для вашей местности, то можете довериться приведенным далее рекомендациям, они проверены на практике многократно.
Для одноплоскостных шпалер высотой 2,3-2,5м с расположением рядов север-юг можно принять следующую схему посадки кустов винограда:
- расстояние между кустами — 3м
- минимальная ширина междурядий для южных регионов — 1,8м
- минимальная ширина междурядья для районов севернее 49-51о параллели 2,1-2,2м
И это при условии, что вы не допустите перерастания побегов и образования клубков наверху.
Для винограда на двухплоскостных и Y-образных шпалерах высотой около 2м и расстоянием между плоскостями в верхней точке 1м (измеренное по центрам):
- расстояние между кустами в ряду — 2м
- минимальная ширина междурядий в южных широтах — 3м
- междурядье для регионов расположенных на 49-51о параллели — не менее 3,5м
Ориентация V и Y-образных шпалер может быть только север-юг, для равномерного освещения обоих плоскостей. Если расстояние между плоскостями вверху шпалеры больше 1м, то и междурядья должны быть соответственно увеличены.
Ряды с Г-образными шпалерами предпочтительнее размещать в направлении восток-запад, почему именно так подробно изложено в разделе о шпалерах. Оптимальная схема посадки винограда в таком случае:
- расстояние между кустами в ряду — 3м
- ширина междурядий в южных регионах — 2,4-2,5м
- минимальное междурядье для регионов средней полосы — 2,8-2,9м
Несложные математические вычисления показывают, что самую плотную схему посадки винограда можно реализовать с простейшей одноплоскостной шпалерой, на куст с 30-ю побегами нужно всего 5,4м.кв площади участка. Варианты шпалер со свисающим приростом потребуют как минимум 7,5м.кв на такой же куст из 30-ти побегов, но и потенциал урожайности винограда на таких шпалерах выше.
Кто-то, возможно, скажет: «а у меня побеги гуще, ряды уже, и всё хорошо». Хорошо — понятие условное, что для кого-то хорошо, для другого весьма скромненько. Помните, что главное питание куста — солнечный свет, любое затенение наносит ущерб. Вертикальные шпалеры сами по себе являются компромиссным вариантом между продуктивностью и технологичностью, дальнейшее уплотнение схемы посадки может быть оправдано, разве что целью иметь огромный сортимент, но эта цель будет достигнута за счет снижения потенциала урожайности, значительно увеличения объема ручного труда.
Иногда нам достаются участки на склонах холмов. Как правило, ряды в таким случае располагают поперек склона и устраивают террасы, чтобы избежать смыва почвы. Чётких рекомендаций по схеме посадки здесь быть не может, всё рассчитывается в зависимости от крутизны склона. Южные склоны — настоящий подарок для виноградаря, ряды здесь могут быть расположены плотнее, тепла накапливается больше, урожай зреет раньше. Юго-западные и юго-восточные склоны тоже приемлемы, юго-восточные предпочтительнее. Восточные, западные и тем более северные склоны стоит рассматривать только вкупе с углом уклона. Чем круче склон, и чем он севернее, тем менее пригоден такой участок для посадки винограда. На северных склонах, даже с небольшим углом уклона, неизбежен существенный недобор тепла, на восточных и западных склонах ситуацию можно частично исправить грамотным террасированием.
Любительские участки обычно небольшие, далеко не всегда есть возможность посадить виноград массивом, проявите смекалку, комбинируйте варианты. Разные шпалеры допускают разные варианты расположения. Для примера на рисунке показан маленький участок, на котором невозможно разместить ряды по всем правилам. Диагональное размещение рядов неприемлемо из-за наличия бетонной дорожки.
И в таком случае выход есть. Учитывая ориентацию участка двухплоскостные шпалеры не лучший вариант с точки зрения освещенности, но можно использовать простые одноплоскостные или Г-образные с направлением козырька на юго-запад, так будут обеспечены вполне приемлемые условия.
Из схемы видно, что несколько часов с утра солнце будет подсвечивать заднюю часть шпалеры, затем большую часть дня будет освещена та сторона, куда направлен козырек и свисающий прирост. Можно использовать и площадь во дворе, построив навес (беседку) для винограда, красивый и очень урожайный вариант.
Последнее, на чем хотел бы остановиться в вопросе схемы посадки винограда — это группировка сортов в рядах. Если у вас коллекция, и каждый сорт представлен один-двумя кустами, есть смысл сгруппировать кусты по срокам созревания. Это даст возможность проводить обработки сортов, которым до спелости ещё далеко, не затрагивая уже созревающие.
