Выращивание рассады томатов

Тема выращивания рассады томатов настолько заезжена, что рассказать читателям что-то новое довольно сложно. Однако, внимательное изучение множества опубликованных в сети материалов показало, что значительная часть статей и видео роликов является тиражированием распространённых ошибок и заблуждений. Поэтому я решил просто поделиться с читателями некоторыми наработками и дать рекомендации, которые могут пригодиться.

В этой статье я не стану уделять внимание каждой общеизвестной мелочи типа посадки семян и пикировки сеянцев, рассмотрим только принципиально важные вопросы, определяющие в итоге качество выращенной рассады.

Что лучше, сорта или гибриды томатов?

Этот вопрос не касается напрямую выращивания рассады, но я считаю важным затронуть его в самом начале.

В вопросе выбора между сортами и гибридами томатов сообщество огородников делится на два лагеря: первые хвалят сорта за якобы лучшие вкусовые качества, вторые перейдя на гибриды F1 никогда не вернутся к сортам. Первое утверждение в какой-то мере справедливо, действительно, среди старых сортов довольно много вкусных. Но всё же смотря правде в глаза нужно признать, что 90% мотивации в пользу сортов исходит из того, что с сорта можно самостоятельно взять семена, а также их можно продать, чем и занимаются многие пропагандисты сортов.

Среди гибридов F1 реже встречаются действительно вкусные томаты. Обусловлено это тем, что гибрид выводится с прицелом на промышленное производство.
Важнейшие качества для гибрида – это его урожайность, способность завязывать плоды в неблагоприятных условиях, устойчивость к ряду грибных и вирусных болезней, товарность и транспортабельность плодов. Как вы уже поняли, для промышленного производства перечисленные качества куда важнее вкуса. Однако, это абсолютно не исключает и того, что гибрид F1 может обладать отличными вкусовыми качествами.

Если вы решите посадить гибриды, то не стоит перебирать тысячи пакетиков из магазина, посмотрите предварительно обзоры, дегустации томатов, и составьте список тех, которые отмечены за вкусовые качества. Конечно, обращая внимание и на устойчивость гибрида к болезням.

Если вы живёте в южных регионах страны, то обратите особое внимание на устойчивость томата к таким болезням как фузариоз (Fol, For), вертициллиоз (Va, Vd), вирус мозаики томата (ToMV), кладоспориоз (Ff). В скобках указаны стандартные обозначения болезней. На пакетиках с семенами устойчивость может быть описана с указанием названий болезней или с помощью альтернативных буквенных обозначений.

Большинство из перечисленных болезней не только повсеместно распространены в южных регионах страны, но и неизлечимы обычными методами. Никакие опрыскивания не помогут от фузариозного или вертициллиозного увядания, поэтому устойчивость сорта фактически определяет будет у вас урожай или нет. Глупо недооценивать важность этого вопроса.

В средней полосе России, на Алтае, в Сибири инфекционный фон не так высок, поэтому там ещё можно пробовать выращивать старые сорта не обладающие устойчивостью к перечисленным болезням.

Отдельно стоит отметить, что среди линейных сортов томатов повышенной устойчивостью чаще обладают технические. Обычно, это детерминантные не очень крупные томаты, пригодные для промышленного выращивания и переработки. Они же выращиваются и в южных регионах, в полях.

Итак, общая рекомендация: в южных регионах для выращивания в открытом грунте и простых теплицах ориентируйтесь на устойчивые гибриды томатов F1 или устойчивые линейные сорта. В регионах, где инфекционный фон не так высок, можно попробовать выращивать старые, классические неустойчивые сорта томатов, однако, вы должны помнить о риске потерять весь урожай в случае инфицирования участка одним из опасных патогенов, перечисленных выше.

Грунт для рассады томатов

При всём моём оптимистическом настрое касаемо будущего отечественной экономики и промышленности я должен признать, что пока наши предприниматели не достигли того уровня ответственности и сознательности, при котором можно было бы без колебаний довериться качеству их продукции. Там, где можно обмануть – обманывают.

Поэтому если вы решите использовать готовый магазинный грунт для выращивания рассады томатов, то выбирайте что-нибудь уровня немецкого грунта Klasmann. Это недешево, но хорошо. Официально продукция этой компании в Россию больше не поставляется, поэтому в продаже встречается “Klasmann, расфасованный вручную” в обычных пакетах, вероятно, от тех же самых предпринимателей.
В общем я не могу посоветовать вам ни одного качественного промышленного грунта отечественного производства, поэтому выбор на ваш страх и риск.

Если страх и риск вас не устраивает, тогда прислушайтесь к моим рекомендациям.

Вариант первый. Наберите на поле обычного чернозёма, желательно чистого, без сорняков, и смешайте с перлитом в соотношении 3:1. Не нужно для этого ехать в лес или искать кротовые рытвины, обычный чернозём с поля нас вполне устроит. Только не берите землю там, где росли томаты или другие паслёновые. Хороший предшественник злаковые культуры. Агроперлит есть в продаже в любом садовом магазине.

Для дополнительного обогащения грунта минеральным питанием добавьте в смесь комплексное почвенное минеральное удобрение пролонгированного действия, содержащее NPK+Mg не более 20 гр на 10 л грунта. Подойдет, например, ОМУ (органо-минеральное удобрение) Буйского завода “Для томатов, перцев, баклажан”, “Универсал”, “Рост” и другие подобные, это обеспечит для рассады хороший старт.

Недостаток такого варианта грунта в том, что он получается довольно тяжелым и плохо удерживает в себе влагу. Поливать его нужно осторожно, чтобы не устроить болото внизу стакана. Сливные отверстия внизу должны быть обязательно. Тем не менее, вариант вполне рабочий, состав получается с близким к нейтральному pH, содержит в себе сбалансированный минеральный состав.

Вариант второй – торфогрунт из верхового торфа. Как уже было сказано, не стоит полностью полагаться на порядочность производителя, это может дорого стоить вашим растениям. Лучше приготовьте грунт самостоятельно.

Купите чистый верховой торф в мешках или спрессованный в брикетах. Чаще всего в продаже встречается именно верховой торф. Его можно встретить в садовых центрах или заказать на маркетплейсе типа Ozon или Яндекс Маркет. Верховой торф – это практически чистое органическое вещество, болотные растения, разложившиеся примерно на 20%. Он очень кислый, значение pH находится в диапазоне 2,5-3,5, поэтому он требует обязательного доведения до нужных кондиций. Верховой торф по своей питательности значительно уступает низинному, но выигрывает в механических свойствах, он лёгкий, влаго- и воздухопроницаемый.

Для томатов предпочтителен грунт с pH 6,3-6,8, то есть близкий к нейтральному. Если кислотность сильно выходит за этот диапазон возможны проблемы с усвоением минерального питания. В щелочном грунте плохо усваивается железо, марганец, цинк, в излишне кислом будут проблемы с фосфором и молибденом. 90% готовых магазинных грунтов имеют кислотность ниже указанного желательного диапазона, а при переливе и застое влаги грунт дополнительно закисает, начинаются разного рода хлорозы и прочие неприятности.

Как нейтрализовать верховой торф для выращивания рассады томатов

Подготовкой грунта нужно заняться как минимум за неделю до планируемой даты посева семян, а лучше ещё раньше. Первое, что нужно сделать – это нейтрализовать торф. Для этого нужно ввести в торф какой-нибудь известковый материал. Использовать можно гашеную известь, мел и ряд других материалов, но мы отдадим предпочтение доломитовой муке, потому, что во-первых, кроме кальция она содержит много магния, во-вторых, действует “мягче”, чем известь.

Итак, чтобы привести кислотность верхового торфа к приемлемым для выращивания рассады томатов значениям нам понадобиться 150 гр доломитовой муки на каждые 10 л торфа (средне утрамбованного).
Если вместо доломитовой муки используется известь-пушонка, то норму внесения следует сократить до 100 гр на 10 л торфа.

Я намеренно использую объем в качестве единицы измерения количества торфа, так как в зависимости от влажности вес его будет сильно изменяться.  Рекомендованное значение является сильно усреднённым, и тем не менее, в большинстве случаев соблюдение этой рекомендации позволит получить приемлемый результат. В идеальном случае нужно провести замеры pH исходного торфа и готового грунта специальными прибором – pH метром.

Доломитовую муку с торфом нужно очень тщательно перемешать. Может быть имеет смысл использовать строительную насадку-миксер на дрель, если работаете с большим объемом. После перемешивания хорошо увлажните торф, слегка утрамбуйте и оставьте в покое на неделю, а лучше две. За это время кислоты хорошо прореагируют с доломитом, pH придёт в норму.

Приготовление торфогрунта для рассады томатов

Приготовление торфогрунта заключается не только в раскислении, но и в улучшении механических и питательных свойств торфа.

Есть много вариантов дополнительно улучшить влаго- и воздухопроницаемость грунтов, но мы обойдёмся только одной добавкой, чтобы не создавать себе сложности и не покупать кучу компонентов отдельно.

После раскисления добавим к торфу перлит (или агроперлит, как его ещё называют) в количестве 1 часть перлита на 4 части торфа. Это отличная химически нейтральная добавка, которая улучшит аэрацию и обеспечит оптимальные условия для роста корней. Перлит можно заменить на цеолит, но НЕ используйте вермикулит!

Как уже было сказано, торф – это практически чистая органика, в нём достаточно много гумуса, но из-за невысокой степени разложения в верховом торфе мало минеральных солей. Поэтому для выращивания рассады желательно обогатить грунт минеральными элементами. Для этого нужны почвенные гранулированные удобрения. Имеются ввиду удобрения, которые представляют собой нерастворимые гранулы, они отдают питательные вещества в почве постепенно.

На мой взгляд, хорошим вариантом являются ОМУ производства Буйского завода. Это органо-минеральные удобрения, содержащие в своём составе пару штаммов полезных почвенных микроорганизмов. Завод выпускает несколько видов ОМУ с разными составами. Вы можете использовать и другие комплексные гранулированные удобрения, содержащие NPK и желательно, микроэлементы.

Расчет дозы удобрений для обогащения грунта из верхового торфа

Для расчета количества удобрений ориентируйтесь на то, чтобы общее количество внесенных минеральных солей не превышало 0,2% от количества торфа. То есть 20 граммов солей на 10 л торфа.

Например, ОМУ Рост содержит: N – 7%, P2O5 – 7%, K2O – 8%, MgO – 1,5%, S – 3,67%, микроэлементы: Cu-0.01; Zn-0.01; Fe-0.02; Mn-0.05; B-0.02. Складываем все эти цифры, и получаем 27,2% (примерно) – это общее количество действующего вещества в удобрении, остальное балласт гранул.

Посчитаем требуемое количество удобрения через пропорцию:

20 гр (требуемое количество д.в.) / 27,2 (процент содержания д.в. в удобрении) * 100 = 73,53гр (округлим до 73гр)

73 гр – это максимальное количество ОМУ Рост, которое можно внести на 10 л грунта (утрамбованного!). Для других удобрений цифры будут другими. Разумеется, что удобрение нужно тщательно перемешать с грунтом, чтобы обеспечить равномерное распределение гранул в объеме.

Гранулы высвобождают минеральные соли постепенно, поэтому такой “заправки” хватит как минимум на 3-4 недели активного роста рассады томатов.

Всё, на этом ваш, не побоюсь этого слова, премиальный торфогрунт готов 🙂 . Он имеет правильный механический состав и кислотность, и вы можете самостоятельно задать его минеральный состав, выбрав соответствующее удобрение.

Сроки посева томатов на рассаду и высадки в открытый грунт

Срок высадки рассады томатов в открытый грунт или теплицу

Срок высадки рассады на постоянное место, будь то простая неотапливаемая теплица или открытый грунт вы должны определить самостоятельно исходя из климата вашей местности. Главные требования для этого – температура почвы не ниже +14-15С и отсутствие возвратных заморозков. Томаты нормально переносят кратковременное снижение температуры воздуха, но если почва будет холоднее +14С, то растения не смогут усваивать фосфор и просто не будут развиваться. Поэтому спешить с высадкой и мучить растения нет никакого смысла.

Если вы не знаете нормальных сроков высадки томатов в вашем регионе изучите погодную статистику, особенно обращая внимание на температуру почвы.

В южных районах страны, в Ставропольском, Краснодарском крае и близлежащих районах рассаду томатов можно высадить в открытый грунт в период с 1-го по 10-тое мая, в зависимости от условий года. В более северных регионах позже. Высадка в теплицы, соответственно, производится раньше.

Исходя из сроков предполагаемой высадки рассады в грунт рассчитываем срок посева семян.

Срок посева семян на рассаду в комнатных условиях

Для чего мы вообще выращиваем рассаду в комнате? Для того, чтобы получить как можно более ранний урожай. Однако, фора, которую мы можем извлечь не бесконечна. Выращенная в комнате рассада томатов должна пройти закалку, которая является сильным стрессом для растения, и она должна быть завершена до того как томаты зацветут. Дата планируемой высадки рассады в открытый грунт или теплицу, а также время развития рассады от посева до начала цветения точно подскажут нам правильный срок когда нужно сеять семена томатов.

Наблюдения показывают, что при выращивании рассады в благоприятных условиях цветение наступает в среднем через 40 дней после посева. Закалка рассады в последние 7-10 дней перед высадкой в открытый грунт немного отложит наступление цветения, и в итоге оно наступит примерно через 45-50 дней после посева.

Из сказанного можно сделать вывод, что оптимальный срок посева семян томатов – это минус 40 дней от планируемой даты высадки рассады в открытый грунт или неотапливаемую теплицу. Таким образом цветение начнётся уже в открытом грунте, через 5-10 дней после высадки.

Если вы немного опоздали со сроком посева, то не расстраивайтесь, вполне приемлемо сеять томаты за 30-35 дней до предполагаемой даты высадки в грунт. При этом в сроках созревания урожая вы ничего не потеряете.

Объем горшков (стаканов) для выращивания рассады томатов

Я не стану здесь описывать технологию посева семян и пикировки рассады, материалов на эту тему полно в интернете, перейдём сразу вопросам более важным.

Встречаются рекомендации распикировать сеянцы томатов сначала в маленькие кассеты, потом в большие, и только потом в стаканы нормального объема, в которых рассада будет расти до высадки в грунт. В подобных упражнениях нет никакой необходимости, пусть этим занимаются те, у кого есть лишние время и деньги.

Распикируйте сеянцы сразу в стаканы объемом 400-500 мл, желательно непрозрачные. Хорошо подойдут пивные или молочные одноразовые стаканы от сметаны. Описанная ниже технология питания позволит вырастить мощную рассаду без лишних перевалок из одного горшка в другой.

При использовании описанных выше грунтов укладывать дренажные материалы на дно горшков не нужно. Если вы приготовили грунт из чернозема, то сливные отверстия внизу стакана необходимы. Если используется торфогрунт, то сливные отверстия не всегда обязательны. Если вы знаете меру при поливе, и уверены, что не зальёте рассаду чрезмерно, то можно обойтись без отверстий, и иногда, это очень удобно. Но если не имеете опыта выращивания комнатной рассады и боитесь перелить, то лучше сделайте несколько сливных отверстий внизу, а стаканы установите в поддон, чтобы лишняя влага могла стечь.

Подсветка (освещение) рассады томатов

Без преувеличения, освещение растений – это 80% успеха, залог получения крепкой, качественной рассады томатов.

По некоторым рекомендациям молодые растения томатов от всходов и примерно до трёхнедельного возраста должны освещаться не менее 16-ти часов в сутки. Однако, знайте, что для рассады лучше 12 часов нормального освещения, чем 16 часов слабого, недостаточного.

Для понимания “глубины проблемы” я приведу несколько цифр. Полуденная солнечная освещенность в ясный день достигает 100 тыс люкс. В пасмурный день 20-25 тыс люкс. В солнечный день в тени здания 2-3 тыс люкс, а на вашей кухне освещенность в лучшем случае 150-200 люкс. Мы не ощущаем огромного контраста освещенности из-за способности наших зрачков адаптироваться, расширяться при недостатке света и сужаться при сильном освещении. Но у растений зрачков нет, для нормального фотосинтеза им нужна хорошая освещенность, сравнимая с естественной.

Считается, что для нормального развития растений томатов, огурцов, перцев, баклажан и других, которых мы выращиваем рассадным способом, минимально приемлемая освещенность составляет 10 тыс люкс. Хотя, это спорно. В любом случае очевидно, что копеечная светодиодная лента или одна лампочка на целый подоконник с рассадой нас не спасёт.

Расчет требуемой мощности ламп для подсветки растений слишком сложен, кроме того, конструкция и установка лампы играет огромное значение. Например, одна и та же лампа на расстоянии 3 м даст освещенность поверхности 300 люкс, а на расстоянии 9 м всего 20 люкс. Это связано с рассеиванием света на большую площадь.

Поскольку большинство читателей не будут заниматься самостоятельным конструированием ламп, а будут использовать готовые есть смысл просто оттолкнуться от уже проверенных на практике значений.

Как правило, для выращивания даже крупной рассады достаточно подвесить лампу на высоте около 45 см от стола, на котором будут стоять стаканы с рассадой. Чтобы эффективно осветить растения с такой высоты нужны обычные светодиодные лампы холодного белого света мощностью около 200 Вт на квадратный метр.

Много? Да, много, но именно эта мощность позволяет получить достаточную освещённость без дополнительного света из окна! 

Впрочем, на освещении можно серьёзно сэкономить если предусмотреть возможность регулировки высоты подвески ламп над рассадой. Вспомните пример, приведённый выше, уменьшение расстояния до источника света вдвое увеличивает освещенность в разы, и соответственно, позволяет снизить мощность ламп. Можно сэкономить расположением рассады на подоконнике, пусть даже северного окна. Подсветка всё равно потребуется, но её мощность можно будет сократить раза в полтора.

Плотность установки рассады должна быть такой, чтобы она хорошо освещалась. На начальном этапе, после пикировки, стаканы могут располагаться вплотную друг к другу, позже расстояние между ними придётся увеличить. Исходя из этого нужно запланировать освещение достаточно площади.

Конструкции для подсветки рассады могут быть самые разные, можно использовать линейные светодиодные светильники, или даже обычные круглые лампочки с цоколем Е27 равномерно распределенные над столом с рассадой. С лампочек или светильников стоит снять рассеиватели света, т.е. пластиковые защитные колбы или плафоны. Разумеется, что необходимо обеспечить электробезопасность, чтобы случайно не коснуться открытых токопроводящих частей ламп. Предпочтительнее использовать низковольтные светильники.

Тип и цвет ламп для освещения рассады томатов

Что касается типов ламп, то я не советую гнаться за специальными фитолампами с неестественным красно-синим спектром света. Через несколько лет после появления таких ламп ученые заявили, что и зелёный спектр, которого красно-синие лампы почти лишены, также важен для растений, так как он играет регуляторную функцию. Поэтому переплачивать за них точно не стоит. Выбирайте только полноспектральные лампы, специализированные или простые, предназначенные для освещения помещений.

В данном случае обычные осветительные светодиодные лампы вполне удовлетворяют нашим потребностям, и стоят несравнимо дешевле специализированных изделий. Существуют действительно качественные дорогие фитолампы полного спектра с высокоэффективными светодиодами, снабженными линзами для лучшей фокусировки света. Они могут иметь существенные преимущества в плане энергоэффективности, но учитывая их цену вряд ли целесообразны для домашнего любительского применения.

Цветовая температура ламп для освещения рассады

На практике замечено, что лампы холодного белого света (цветовая температура 6500К) оказывают на растения странное, но полезное воздействие. Рассада томатов, перцев, огурцов под такими лампами растёт мощной, коренастой, с необычно короткими междоузлиями и толстыми стеблями. При этом вегетативные фазы не задерживаются, цветение наступает в обычный срок. Разумеется, что для такого эффекта мощность ламп должна быть достаточной (как рекомендовано в статье). Поэтому я советую приобретать лампы именно с цветовой температурой 6500К, если есть возможность выбора.

Подсветка рассады томатов на подоконниках

Всё сказанное выше справедливо для полного искусственного освещения рассады. То есть вы можете выращивать её в совершенно тёмных помещениях или вдали от окон. Если же ваши растения выращиваются на подоконнике, то подсветка может быть частичной. На южном окне естественного света в течение дня достаточно, нужно только удлинить для рассады световой день. То есть включать только вечером на несколько часов, соблюдая общую рекомендация о длине светового дня около 16 часов.

На восточных и западных окнах в течение части дня растения хорошо освещаются естественным светом. С того момента когда окно окажется в тени потребуется подсветка.

На северных окнах необходима постоянная подсветка рассады, хотя в течение светового дня её мощность может быть снижена. Для этого можно предусмотреть несколько ламп, которые включаются отдельно, что позволит использовать только часть мощности в течение светового дня, и полную мощность вечером, когда солнечное освещение ослабеет.

Подкормки рассады томатов

Вопрос минерального питания рассады по важности стоит на втором месте после подсветки. Организовать эффективное питание растений в малом объеме непросто. Учитывая ограниченный объем грунта в горшке и отсутствие промыва его естественными осадками существует довольно высокий риск засоления грунта, так что в данном случае нужно действовать грамотно, осторожно, и не перестараться.

Чтобы не допустить засоления и обеспечить наилучшие условия для усвоения минерального питания растениями необходимо поддерживать высокую микробиотическую активность в грунте. Придерживаясь рекомендованного ниже графика подкормок вы сможете добиться  результата, который вас приятно удивит.

Все приведённые здесь рекомендации даны с учетом того, что вы приготовили грунт по одному из приведённых выше рецептов.

На стадии всходов и до момента пикировки рассады никаких подкормок не потребуется. Только полив чистой водой при необходимости.

Во время пикировки рассаду в стаканах нужно полить раствором бактериального удобрения, заселить грунт активной микробиотой. Я рекомендую Старт КМЕ от bioDSO. Его можно заказать на Ozon или Wildberries. Если у вас нет такой возможности, то купите в садовом магазине Фосфатовит или Калийвит, только обращайте внимание на дату производства.
Приготовьте раствор, содержащий 10 мл препарата Старт КМЕ (или 10 мл Фосфатовита) + 1 чайная ложка сахара на 1 л воды, и используйте его для полива рассады во время пересадки (пикировки). Стартовая доза 10мл намеренно завышена относительно той, что будет использоваться далее.
Бактерии помогут предотвратить засоление грунта в стаканах. Они будут поглощать избыток минеральных удобрений, а также связанные в нерастворимых соединениях элементы, выделят ростостимулирующие вещества, вытеснят патогенную микрофлору и т.д. Бактериальный препарат – это первый из важнейших компонентов нашей схемы питания рассады.

В дальнейшем все поливы рассады будут включать какой либо элемент для подкормки.

После того как рассада будет распикирована по индивидуальным стаканам первый полив потребуется, скорее всего, дней через пять-семь. Использовать будем аминокислотный комплекс Аминозол. Кроме аминокислот в составе содержится 9% азота. Это второй из важнейших компонентов схемы.

Препарат Аминозол выпускается немецкой компанией Lebosol. На рынке он встречается в фасовке от производителя или от отечественной компании Avgust. Это одно и тоже, поэтому подойдёт любой. Вместо Аминозола можно использовать Аминокат 10% от компании Atlantica Agricola в той же дозировке.

Аминокислоты – это катализатор усвоения минеральных элементов. В комплексе с аминокислотами растения способны “взять” из почвы больше, что очень важно для ограниченного небольшого объема грунта.

И третий из важнейших компонентов схемы – это комплексное минеральное удобрение. Идеально подойдут Акварин универсальный, Кристалон универсальный, или Master 18:18:18+3Mg. Постарайтесь купить именно одно из трёх перечисленных удобрений, так как они содержат весь необходимый комплекс минеральных элементов и не требуют комбинирования с другими удобрениями.
Для полива рассады будем использовать половинную дозу удобрений – 1гр на 1л воды. Для точности дозирования порошковых удобрений лучше приобрести маленькие граммовые весы, а жидкие удобрения удобно отмерять медицинским шприцем.
Если вы применяете одно из указанных удобрений, то ничего дополнительно добавлять не нужно.

Все очередные поливы проводятся по мере необходимости. Рассада томатов сама покажет когда необходим очередной полив. Просто наблюдайте за растениями, и когда листья слегка опустятся вниз, начнут терять тургор, проводите очередной полив. По мере роста рассады поливы потребуются чаще и чаще, вплоть до ежедневных.

В итоге схема подкормок рассады томатов будет выглядеть следующим образом:

1. Старт КМЕ 10мл с добавлением 1 ч.л. сахара на 1л воды (во время пикировки).
2. Аминозол 4 мл на 1 л воды.
3. Раствор комплексного минерального удобрения 1 гр на 1 л воды.
4. Старт КМЕ 5 мл + 1 ч.л сахара на 1 л воды.
5. Аминозол 4 мл на 1 л воды.
6. Раствор комплексного минерального удобрения 1 гр на 1 л воды.
7. Старт КМЕ 5 мл + 1 ч.л сахара на 1 л воды.
8. Аминозол 4 мл на 1 л воды.
9. Раствор комплексного минерального удобрения 1 гр на 1 л воды.

И так далее чередуя Старт КМЕ с сахаром / Аминозол с аммиачной селитрой / комплексное минеральное удобрение. Так нужно кормить до того времени когда рассада подрастёт настолько, что ей потребуются поливы раз в двое суток или ежедневно. Далее дозы удобрений нужно сократить. Продолжение схемы будет выглядеть так:

1. Старт КМЕ 3 мл + 0,5 ч.л. сахара на 1л воды.
2. Аминозол 2 мл на 1 л воды.
3. Раствор комплексного минерального удобрения 0,5гр на 1л воды.
4. Старт КМЕ 3 мл + 0,5 ч.л. сахара на 1л воды.
5. Аминозол 2 мл на 1 л воды.
6. Раствор комплексного минерального удобрения 0,5гр на 1л воды.
7.  И так далее…

Вот и всё, ничего сложного и секретного. Сочетание минеральных подкормок с периодическим внесением аминокислот и микробов даёт несравнимо лучший результат, чем применение просто минеральных удобрений. Помните, что с минеральными удобрениями лучше не добрать, чем перебрать, не превышайте указанных в схеме дозировок!

Немного о полив рассады томатов

Выше я говорил, что в некоторых случаях, при работе с торфогрунтом удобно использовать стаканы без сливных отверстий. Это связано с тем, что высохший торфяной ком неохотно впитывает в себя влагу. При поливе вода просто стекает в сливные отверстия толком не пропитывая грунт. Чтобы хорошо пропитать ком приходится проливать его несколько раз. Закрытый стакан позволяет не терять раствор удобрений. Кроме того, крупная рассада очень быстро пьёт воду. Когда она достигнет высоты 30 см и более полив придётся проводить раз в один-два дня. В такой фазе развития растения томата совершенно не боятся перелива, так как уже за несколько часов они испарят излишек влаги.
Кстати, с грунтом на основе чернозёма таких проблем нет, он всегда хорошо пропитывается.

Разумеется, чтобы использовать закрытый стакан без сливных отверстий вы должны “чувствовать” меру полива. Нельзя устраивать болото на дне стакана, особенно с молодыми растениями, иначе они просто замокнут и сгниют.

В общем я подкинул для читателей идею, которой пользуюсь сам, и мне удобно. Если вы не уверены, что можете точно дозировать полив, то лучше сделайте в стакане несколько сливных отверстий для страховки от перелива.

Болезни и вредители рассады томатов

В комнатных условиях у рассады томатов не так много потенциальных угроз в виде болезней и вредителей. Могу появиться трипсы и повредить листья, эта проблема элементарно решается с помощью опрыскивания биопрепаратом типа Фитоверм или Матрин Био.

Большинство грибных болезней томата связаны с повышенной влажностью воздуха или капельной влагой, и в комнатных условиях они, как правило, не проявляются. Но возможны бактериальные инфекции. Проявляются они не часто, но всё же, это возможно. Определить бактериальную инфекцию визуально довольно сложно, но всё же есть один общий признак, который выдаёт именно деятельность бактерий – это мокрая поверхность листьев. Если вы обнаружили повреждения непонятной для вас природы осмотрите листья под лупой, и если обнаружите небольшие мокреющие пятна, как-будто выделение влаги из самого листа, то это наверняка говорит о деятельности бактерий. Для защиты от бактериозов используются препараты Бактоген и Фитолавин. Регулярные опрыскивания и периодические проливы рассады под корень способны решить проблему.

Проводить профилактику болезней до проявления их внешних признаков, как мы делаем это в открытом грунте, в комнатных условиях не стоит. Вопросы с болезнями томатов в комнатных условиях нужно решать по мере их возникновения. Определить болезнь поможет Атлас болезней томатов, который доступен для скачивания по ссылке. Также вы можете обратиться за помощью к сообществу нашего Форума.

Чаще всего рассаду в комнатных условиях беспокоит эдема или элементозы (дефициты питательных элементов). Если вы используете рекомендованный грунт, удобрения, и придерживаетесь описанной здесь схемы подкормок, то с элементозами вряд ли столкнётесь.

Эдема (или оэдема) – это физиологическое расстройство неинфекционной природы, которое приводит к образованию водянистых вздутий на нижней стороне листа. Точные причины возникновения эдемы неизвестны, есть только предположения. Некоторые связывают расстройство с неправильным водным обменом, поэтому оэдему иногда называют водянкой. Интересно, что оэдема полностью самоустраняется после того как рассада переносится в открытый грунт.

Некоторые сорта очень сильно страдают от оэдемы, настолько, что могут потерять большую часть листьев.

Оэдема начинается с нижних листьев и постепенно охватывает более высокие ярусы. Нет никаких надежных средств, которые можно было бы посоветовать от оэдемы, кроме как вынести рассаду под открытое небо. Поэтому, если вам встретился особо капризный сорт, который регулярно страдает от оэдемы, то могу рекомендовать только выращивать его рассаду как можно позже, чтобы пораньше вынести её на открытый воздух.

Задать вопросы, обсудить технологии выращивания рассады с коллегами можно в специальной теме нашего Форума. Регистрация открыта для всех желающих.

Автор: Константин Гулидин